Saint Laurent 2027春夏男裝系列，Anthony Vaccarello將「低調誘惑」推向極致
「炎熱」是這場大秀的關鍵字。在巴黎有史以來最炎熱的六月天，模特兒穿梭於層層水霧之中。由日本藝術家 Fujiko Nakaya 打造的霧氣裝置，透過隱藏於地面的開口間歇性釋放霧氣，讓整場秀宛如置身夢境。
看似輕盈，卻充滿強烈性感
甚至在第一套造型登場之前，現場氣氛就已經因 Madonna 與 Charli XCX 的現身而迅速升溫。兩人身穿 Anthony Vaccarello 去年十月系列中的貼身矽膠蕾絲洋裝——一襲鮮紅、一襲亮粉——坐上第一排，成為全場焦點。
秀後照片中仍殘留著縷縷霧氣，也具象化了 Anthony Vaccarello 本季想傳達的理念：一種建立於克制之上的誘惑，一種幾乎無法捉摸的性感。這樣的概念也反映在整體色彩運用上。整個系列以極為低調、近乎無感的色調展開。Anthony Vaccarello 希望去除所有多餘元素，讓服裝回歸本質。
他在秀前表示：「我希望讓一切變得更純粹、更輕盈。夏天這麼炎熱，人們真正想穿的是簡單、舒適，而且非常輕盈的衣服。」因此，本季大量採用無內裡西裝外套、更貼身且略微縮短的剪裁，以及柔軟細緻的面料，「甚至可以直接塞進行李箱，也不用擔心起皺。」
穿越霧氣後，第一眼幾乎讓人聯想到 Giorgio Armani 的世界。沙色西裝、粉霧色調、流暢長褲，展現一種低調、平靜、毫不刻意的優雅。
「我認為，這比那些一心想要吸引別人的人更迷人。」Anthony Vaccarello 說。「真正吸引我的，是當誘惑成為你的一部分，成為你的個性與存在方式。」在他看來，Saint Laurent 並不是一個急於追逐流行、或刻意迎合當下潮流的品牌。
Bandana 絲巾、項鍊……
但一如 Saint Laurent 一貫的風格，一切都藏在細節裡。「克制」這個詞，很快展現出另一層意義。Bandana 風格的絲質方巾被緊緊繫在頸間，如同貼頸項鍊一般，搭配直接貼身穿著的西裝外套與背心，或收進剪裁俐落的黑色風衣裡。
再往下看，模特兒腳上的透明德比鞋，打破了所有人對經典男裝的既定印象。還有一些模特兒，以極其自然的姿態走上伸展台——沒有穿長褲，只穿著針織內褲，有時甚至是皮革內褲。「我就是忍不住！」設計師笑著說。這種介於法國資產階級品味與近乎戀物癖式情色張力之間的關係，一直都是 Saint Laurent 品牌 DNA 的一部分。
「這是一個不該追逐流行，而應該超越時間的品牌。同時，它必須始終帶著一種偏離常規的氣質。不是無趣的古典，也不是傳統意義上的男裝經典品牌。一切都發生在經典與性感之間的那條界線。」
奢華，同樣也是 Saint Laurent 的設計語彙之一。它體現在雙排扣或三顆鈕扣西裝外套上的珠寶鈕扣，也在壓軸登場時達到高潮——一套套金色造型從霧氣中緩緩浮現。
珠寶鈕扣
執掌 Saint Laurent 十多年來，Anthony Vaccarello 持續建立屬於自己的設計語言。他在男裝上的成功，很大程度來自於他能細膩地將部分女裝系列的設計語彙轉化為男裝。一切關鍵都在於平衡：既尊重品牌傳承，又不被歷史所束縛。
珠寶鈕扣的靈感來自 Tina Chow。她曾將胸針與耳環改造成燕尾服的鈕扣，而 Anthony Vaccarello 一直十分欣賞這個做法。至於那件帶有微微歲月感光澤的金色風衣，則直接取材自 Alber Elbaz 任職 Saint Laurent 時所使用的一款布料。
「我一直喜歡從過去取用一個元素，再把它融入當代系列，這是一種延續。」這樣的創作方式，大量取材自 Yves Saint Laurent 在 1970 至 1980 年代留下的豐富典藏。ｃｃ
執掌 Saint Laurent 十多年來，Anthony Vaccarello 持續建立屬於自己的設計語言。他在男裝上的成功，很大程度來自於他能細膩地將部分女裝系列的設計語彙轉化為男裝。一切關鍵都在於平衡：既尊重品牌傳承，又不被歷史所束縛。
珠寶鈕扣的靈感來自 Tina Chow。她曾將胸針與耳環改造成燕尾服的鈕扣，而 Anthony Vaccarello 一直十分欣賞這個做法。至於那件帶有微微歲月感光澤的金色風衣，則直接取材自 Alber Elbaz 任職 Saint Laurent 時所使用的一款布料。
「我一直喜歡從過去取用一個元素，再把它融入當代系列，這是一種延續。」這樣的創作方式，大量取材自 Yves Saint Laurent 在 1970 至 1980 年代留下的豐富典藏。
